MONTAGE D’UN WATERCOOLING SUR
PENTIUM 4
INTRODUCTION
Le watercooling est un système de refroidissement liquide pour
les ordinateurs. Contrairement au refroidissement à air (aircooling) que l'on
retrouve sur la très grande majorité des ordinateurs, le watercooling
fonctionne, à quelques éléments près, comme le système de refroidissement des
moteurs de voitures. Il est composé d'un waterblock qui se fixe sur le
processeur, d'un radiateur équipé de ventilateurs pour refroidir l'eau, d'une
pompe à eau, d'un réservoir et enfin de tuyaux souples (utilisés aussi pour les
aquariums). La pompe à eau est généralement un modèle pour les aquariums.
Plusieurs accessoires viennent compléter le système comme des sondes de
température, des contrôleurs de débit d'eau, des air-traps
(pour éviter les bulles d'air dans le circuit), etc. On peut ainsi refroidir
aussi bien un processeur qu'une carte graphique, un disque dur, le circuit
(chipset) d'une carte mère, une alimentation, etc. L'eau du circuit sera
exclusivement de l'eau déminéralisée pour éviter tout dépôt de calcaire, d'algues.
Des produits peuvent être ajoutés pour prévenir ces risques et certains
ajoutent du liquide de refroidissement automobile à l'eau.
Très peu répandus il y a 3-4 ans, on trouve aujourd'hui un
grand nombre de ces systèmes à la vente dans les boutiques spécialisées. Le
choix est assez large en terme de marques et de prix. Il existe des systèmes
complets "prêt à monter" pour le plus grand bonheur de ceux qui
souhaitent se lancer dans le watercooling mais qui ne disposent pas forcément
de l'argent et des connaissances nécessaires. Ces kits se trouvent à des prix
allant de 150 à 250 € pour un système refroidissant le processeur
uniquement. Un montage composé d'accessoires acheté au détail permet une grande
souplesse d'utilisation mais à un prix généralement supérieur à un kit complet.
Compter de 300 € à 500 € et plus pour un système complet pouvant
refroidir le processeur, la carte graphique et plus si nécessaire. Pour ma
part, le prix de revient de mon système est d'environ 300 € pour le
refroidissement du processeur, de la carte graphique et du chipset de la carte
mère.
LA CONFIGURATION
Boîtier
Chieftec DA-01SLD Grand Tour
Alimentation
Super-Flower ATX 550 W
Processeur Intel Pentium 4
2.4B GHz ES
Carte mère Gigabyte GA-SINXP 1394 sis655 B0
Carte graphique Radeon
9700 128 Mo
Mémoire
vive 1 Go DDR433 G.E.I.L. Dual Ultra (2x512 Mo)
2 disques durs Seagate Barracuda ATA IV 40 Go
en Raid 1
Carte son SBlive! Player 5.1
Carte TV Pinnacle PC TV Pro
Lecteur DVD LG 16x/48x IDE
Graveur Sony 48x/24x/48x
IDE
LE SYSTEME
Il est composé du waterblock Innovatek Innovacool
rev.3 pour le processeur, du waterblock Graph-O-Matic
rev.1 pour la carte graphique et d'un second Graph-O-Matic
pour le chipset de la carte mère. Le radiateur est un HWLabs
Black Ice II, d'une pompe MaxiJet
1000L/h, d'un réservoir d'eau maison, de ventilateurs 120mm et de tuyaux
souples de diamètre 8 et 12mm ainsi que des raccords, coudes, "T" en
PVC. Le système est également complété d'un contrôleur de débit Flow-Control d’Innovatek. Par la suite, quelques
éléments viendront compléter ce watercooling comme des sondes de température,
etc.
Dans un premier temps, les tuyaux des waterblocks sont en 8mm.
Ils seront en 10mm par la suite pour améliorer la circulation de l'eau et
abaisser encore plus la température.
Le matériel a été acheté sur Internet dans les boutiques www.openjl.fr et www.watercooling.de sauf la pompe à eau
dans une jardinerie.
LE MONTAGE
Avant de commencer le montage, quelques tests s'imposent pour
vérifier si tout tombe pil-poil. Et un petit schéma
au crayon sur une feuille blanche, ça aide. Je ne vous montre pas mon schéma
puisque tout sera décrit dans la suite.
D'abord, le démontage des cartes PCI et AGP ainsi que les
câbles qui pourrait gêner le montage.
Sur la photo, le ventilateur de chipset sera remplacé par un
waterblock. Ayant peu de place dans le boîtier à cause des câbles IDE connectés
sur le contrôleur Raid et de carte PCI, le système de refroidissement (pompe,
réservoir et radiateur) se trouvera à l'extérieur de celui-ci.
Une fois la carte mère démontée (obligatoire pour pouvoir
retirer le ventilateur de chipset), on procède aux tests des différents
éléments. On vérifie que les systèmes de fixation tombent bien en face des
trous en ce qui concerne les waterblocks.
NB : En ce qui concerne le système de fixation du waterblock
CPU, quelques modifications ont été apportés par mes soins. Effectivement,
celui-ci n'étant pas très droit d'origine, les griffes de fixation ne tombe pas
bien en face des trous du support orange de la carte mère (voir menu
principal). De même que pour le waterblock chipset pour lequel j'ai simplement
retourné (recto verso) la patte de fixation.
Pour retirer le ventilateur de chipset, il suffit de pincer au
dos de la carte les deux clips en plastique avec les ongles (à condition d'en
avoir ;-) pour les faire ressortir.
Eviter de prendre une pince métallique : le moindre ripage et c’est
la catastrophe. Ne craignez rien, le ventilateur ne tombera pas, il est collé
par le pad thermique. Il suffit alors de tirer par petite rotation le ventilateur
et son radiateur. Un jeu d'enfant. Rangez-le sans retirer le pad thermique car
en cas de problème, il suffit de le remettre pour ne pas perdre la
garantie. Il faut ensuite nettoyer le
chip avec un peu d'alcool et un chiffon propre. Ne pas utiliser de chiffons à
poussière car ils sont chargés en électricité statique et pourraient endommager
la carte mère.
La
fixation du waterblock chipset se fait à l’horizontale contrairement à
l’orientation de la puce elle-même, simplement pour des raisons de place et
de facilité. Les tuyaux passent juste au dessus des barrettes mémoires.
Autrement, ces tuyaux viennent toucher la carte graphique ou
le waterblock du CPU. Comme nous le verrons par la suite, le branchement des
tuyaux se fait avant de monter les waterblocks car il faut visser les raccords
avec une clé de 14mm. Mieux vaut ne pas prendre de risque sous peine de ripper
et de détruire la carte mère ou bien d’arracher le waterblock de la
carte.
A noter le système très pratique de l’Innovacool Rev3 avec ses griffes du type Intel.
L’ensemble tient très bien et ne bouge pas d’un cheveu.
Une fois la carte mère retirée du
boîtier, on peut ensuite prendre les mesures pour les tuyaux.
En disposant les waterblocks sur le
fond, on se rend compte de la place que prendront les tuyaux avec la présence
des disques durs.
Grâce à des coudes à 90° et à des
« T » en PVC de diamètre 8mm, on peut raccorder les waterblocks en
parallèle pour ne pas que l’eau chauffée par le premier ne chauffe le second
et ainsi de suite. Pas besoin de colliers, ça tiens très bien avec les
cannelures des raccords. Par ordre de priorité, le GPU de la carte graphique
qui chauffe bien plus que le CPU et le chipset. Les Radeon chauffent aux
alentours de 70°C en utilisation 3D. Le chipset SIS655 chauffe aussi pas mal,
aux alentours de 65°C. Les Pentium 4 chauffent moins, avec en moyenne 30°C en idle et 55°C en full (valeurs moyennes). On détermine
ensuite la longueur des tuyaux.
Le montage des tubes PVC est très
simple. Ils se positionneront derrière les disques durs, à l’avant du
boîtier, pour que tout soit bien rangé. La disposition du waterblock GPU
n’est pas dans cette position en réalité, c’est simplement pour
positionner grosso modo les tuyaux.
Ensuite, pour brancher les tuyaux
sur les waterblocks, une clé de 14 mm et une clé de 16 mm et le tour est joué. Il faut appuyer sur l’écrou (14 mm) pour pouvoir
le visser et également bloquer le raccord à sa base (16 mm) pour éviter de
forcer sur le pas de vis du waterblock. Ne pas serrer comme un malade, ça ne
sert à rien ;-) Faire de même sur tous les waterblocks.
On remarque les éraflures sur le
waterblock… dues au transport. Pas glop !
Une
fois les tuyaux branchés, on repositionne les waterblocks au fond du boîtier
pour une dernière vérification.
Le waterblock GPU sera branché plus
tard étant donné que sa position ne sera pas la même que sur la photo
ci-contre.
On passe maintenant à la pose du
waterblock sur le chipset de la carte mère. Là aussi, c’est très simple.
Pour une question de facilité, les vis seront placées par dessous avec
l’écrou vers l’extérieur, afin de démonter rapidement le block en cas de problème sans les faire
tomber. C’est l’inverse du système d’origine du ventilateur
qui implique de démonter la carte mère. Là, plus de problème. La vis accroche
assez pour se bloquer et ne pas tourner avec l’écrou lors du serrage.
Remarquons qu’au final, les
tuyaux passent juste au-dessus des barrettes mémoires. C’est limite.
Vue rapide
du montage quasi-final des waterblocks et leurs tuyaux raccordés entre
eux :
Passons maintenant au watercooling
de la Radeon 9700. Cela demande une attention toute particulière sous peine de
griller purement et simplement le GPU de la carte. Pour quelle raison ?
Simplement parce que le core du GPU est légèrement en
retrait par rapport à la couronne qui l’entoure. Cette couronne est la
pièce carrée sur laquelle le radiateur d’origine de la carte vient
reposer. Le radiateur ne touche donc pas le core et
par conséquent, seul le pad thermique d’origine joue le rôle de contact
entre les deux. Pourquoi ? Mystère…
Lors de la pose du waterblock, on
remarque donc la même chose. Il faut alors reproduire le rôle du pad
d’origine ; On utilise la pâte thermique blanche livrée avec le
waterblock à base de silicone. NE PAS UTILISER DE L’ARCTIC
SILVER car celle-ci est à base d’argent et peut créer un court-circuit
avec les petits composants situés autour du core en
cas de débordement de la pâte. On étalera donc une couche épaisse de pâte
silicone pour assurer le contact entre le core
et le waterblock. Ne pas exagérer non plus sur la quantité à étaler.
Pour les vis, pas de problème, le
sens n’a pas d’importance (ça rime en plus !) Il faut bien les
serrer pour assurer un « contact » optimal avec le core du GPU.
Voici ce que cela donne une fois
les principaux éléments montés :
Les tuyaux sont placés de façon à
ce qu’ils ne soient pas coincés entre les divers câbles pour éviter tout
pincement qui pourrait ralentir le débit de l’eau. Ce n’est pas
facile de trouver la place avec tout ça ! Notez le contrôleur de débit Flow-Control de chez Innovatek qui sera visible depuis la
fenêtre plexi de la porte.
Comme indiqué plus haut, le système
de refroidissement sera à l’extérieur du PC, dans une boîte maison.
L’idéal est de mettre des raccords rapides entre ces deux éléments pour
un démontage facile en cas de transport. J’ai récupéré à cet effet des
raccords robinets Eheim de mon aquarium. Après un bon
nettoyage, le branchement est très simple. Le diamètre des tuyaux est de 8 mm
dans le PC et 12 mm dans le système de refroidissement. Il suffit
d’inverser les raccords :
Ces raccords sont super
pratiques : il suffit de fermer les vannes et de dévisser. L’autre
utilité de ceux-ci est la possibilité de
monter n’importe quels systèmes de refroidissement équipés de
raccords identiques à vis.
La partie PC est terminée. La
prochaine étape concerne le système de refroidissement composé du radiateur, de
la pompe et du réservoir.
A
suivre…
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